向南，向無盡的海

分一杯夏天給蒲臺島

蒲臺島你還沒有聽過嗎？

有著 香港 南極之稱的蒲臺島其實并不難到達(dá)，從 香港 仔碼頭出發(fā)每半個小時一班船，就能抵達(dá)一個逃離現(xiàn)實的小島。相較于大多數(shù)人都愛去的南丫島、長洲還有塔門，它的特色在于“野趣”，也更加寧靜和原始。

樹木不是海，可是有海的呼吸。島上怪石嶙峋，126 燈塔 代表著島上的最南視角。橙色的棧道綿延無盡，通向海與天的連接處。

據(jù)說這座小島已經(jīng)有3500年的歷史，過去島上居民以捕魚和耕種為生，但時至今日我們所見，這里儼然已是露營、短途旅行的周末好去處。

一座170多年歷史的天后廟，一個白色的126 燈塔 ，一座佛手巖，一座觀日亭，一個小小碼頭，翻看下了碼頭之后拍下的地圖，蒲臺島的介紹真的乏善可陳。

它沒有小漁村的喧鬧和繁華，到了傍晚零星的旅客也散去，這里就像一座孤島。沒有水電，也沒有信號，安安靜靜的島上只有一家海鮮餐館，兩三個食鋪，一個近乎無人的小沙灘。途中我們所遇印象最深的是一位賣當(dāng)?shù)刈喜颂禺a(chǎn)的老爺爺，用白話微笑著對我們介紹不同的徒步方向，像極了《飛屋環(huán)游記》里的卡爾老爺爺。

真要說起，蒲臺島的奇特或許在于，看似沒路其實也有路，渾然天成的路在腳下可能帶你通往以上各個點位，但更多的小路則帶你領(lǐng)略更多的海岸風(fēng)光與奇山峻石。

島上的路大抵是相通的，雖然人煙稀少倒也能跟隨同船的人辨別方向。而我，是那個亦步亦趨的人。

這一天，我們沒有嚴(yán)陣以待的裝備，所有的武裝都徒勞，我的肩膀因為背負(fù)器材起了痧，汗流浹背。順著山中小路前往山頂，順理成章地掠過了巫氏古宅，也不愿意再繞一個大圈去島上唯一的寺廟。我一度以為是否我因為疲憊已喪失了對旅途的興趣。

登山的路上，頭頂上是一晴如洗的藍(lán)天。我努力回憶起這段時日里并不多見的藍(lán)天，從雨季的 曼谷 到旱雨交接的 菲律賓 海島，整個夏天充斥著在熱帶島嶼過生活的狂歡和疲憊。夏天的高溫在我的皮膚上留下一個高清紋身，每一次上岸我都像一條死魚一樣渴望重回大海，直到視線也變成一個刺眼的白點，明晃晃。

或許只是為了看一眼蒲臺島的全景吧，叢林間飛馳而過的樹影叢叢，與此同時從遠(yuǎn)處正在慢慢靠近的船，竟有種活潑的美。原路返回后依然按照最初的想法沿著海岸線朝 燈塔 走去，我終于放棄了掙扎，心里那個隱約的小念頭：要么不去了吧，被迅速的咽回肚子里。

我們在進(jìn)入海邊的半路上遇到了一家面鋪，橫亙在出入口。如果把食物賦予性格，那么蒲臺的風(fēng)情在于味道鮮咸的紫菜，哦再加上一瓶季節(jié)限定的檸檬薏米水。

這一定是我今夏喝過最好喝的飲料，后來回到家惦念著將它還原卻總也做不出，便自顧自發(fā)現(xiàn)了用蘇打水泡桃子其實也能達(dá)到同樣的解暑快感，那種無所依傍的根系感就這么通過食物隨著大海從一個遙遠(yuǎn)的小島到了我的身邊。

在隨后許多個暑氣沖天的午后，我都會滋拉一聲打開冰箱，一點點享受著那層次分明的香氣和遠(yuǎn)方 燈塔耀眼的白，閉上眼腳下是燙到快要融化的瀝青。

燈塔 一帶是我心中的高光時刻，大概也是因為從看到它的那一刻起，整個旅途便沒有那么辛苦了。

后來得知沿著 燈塔 背后的小路往下走便是著名的觀星圣地，可見島上遠(yuǎn)離污染的生態(tài)與自然。如果不追求徒步，就直接沿碼頭右側(cè)按海岸線一路走走停停拍過去就好，另外的選擇便是專業(yè)登山。

不知你們是不是狂熱的 燈塔 熱愛者。從遠(yuǎn)遠(yuǎn)望見 燈塔 的那一刻，這種夢游一般從城市出逃的故事便悄然涌現(xiàn)。

“她是 燈塔 守望者的女兒，四歲隨父遷往只有巖石，到春天才長滿青草的孤島。他們開墾了海島花園，托漁船捎來種子，用蛋殼培育花苗.......不知她是否寂寞，我想象著她喜歡和花說話的樣子。“

蒲臺雖然交通較之于最初我們定下來的塔門更為方便，但整體氣質(zhì)卻是偏向于孤獨且自由的。它像極了刻在書上的寂靜小島，而我們就這樣一步一步地走向了島中央。

暑氣沒頂，烈日之下的小島沒有任何遮蓋，即使走在尚算平坦的木棧道上，依然止不住汗往下流。但是眼看著 燈塔 就在前方，總覺得不管多遠(yuǎn)都能抵達(dá)。

繞過 燈塔 經(jīng)過著名的觀星圣地，走下去便能看到佛手巖了，遠(yuǎn)處是若隱若現(xiàn)的橙色步道。

蒲臺島上的植物郁郁蔥蔥，矮小灌木和熱帶植物交替散發(fā)出生長的氣味，我們沿著野生的小路就像探險的植物學(xué)家，但其實大多數(shù)時候是叫不上名字的。如果再來一頂小黃帽，那一定是最可愛的幼稚園小朋友。

苔原一般曲折的海岸線，修葺一新的棧道就像渾然天成的存在，并沒有稀釋掉這里的自然山水，反而讓我們有了散步一般步履不停的樂趣。

有人說這里像極了 挪威 海峽，我也在某個瞬間把它當(dāng)作某一個 濟(jì)州島 的傍晚，它就這樣靜靜地在我們每一個人的心里生出了萬般模樣。

回程的路上比來時要短暫，沒來由的喜歡蒲臺島上的小小碼頭。兩個人頗有雅興地在廁所旁的空地上拍拍碼頭，順便等待來接我們的船。遠(yuǎn)遠(yuǎn)望過去依然有背著行囊來露營的人，幾對外國人乘著游艇先走了，他們的桌子上擺滿了五彩斑斕的食物，也有帶著狗的金發(fā)碧眼美女，懶洋洋在游艇轟隆隆的發(fā)動聲中遠(yuǎn)航離去。

這一次最大的遺憾，或許來自于沒有見到夜晚繁星滿天的蒲臺，我想也許夜幕降臨的時候的蒲臺島才是它晚潮涌動，最美的時刻。

??蒲臺島攻略：
1.每周2、4、6及公眾假期可于 香港 仔碼頭（翠華船務(wù)）乘船前往。
我們當(dāng)天去程10:00，返程16:00，船票周末往返50港幣（只收取現(xiàn)金和八達(dá)通）。
2.周日及公眾假期在赤柱卜公碼頭前往。

??登島注意事項：
1.沒有信號，做好與世隔絕的準(zhǔn)備。
2.夏天島上很多地方?jīng)]有遮擋，所以做好防曬和驅(qū)蚊。
3.物價高。如果不是吃海鮮建議自備一些食物和飲用水。

記憶里的漁村：大澳

第二次來大澳，依然是喜歡的。

告別傳統(tǒng)的東涌落車再轉(zhuǎn)巴士的做法，我們終于如愿以償按照“昂坪360纜車”+大巴（海陸空）的方式最終抵達(dá)大澳。景區(qū)內(nèi)的纜車有兩種，但是本著來都來了，一定要盡興的想法，毫不猶豫地選擇了單獨的水晶纜車，雖然是第二次到訪卻也足足玩出了新意。

昂坪360連接大嶼 山東 涌及昂坪，是一條凌空而架的纜車線路。全長5.7公里，約25分鐘，途中可以盡情一覽大嶼山及港珠澳大橋的360度全景，大嶼山的碧海山巒就在腳下。
如果像我們一樣乘坐透 明水 晶纜車，還可以一覽腳下港島遼闊的風(fēng)景，令原本乏味的旅途也樂趣無窮。

越過東涌灣，到達(dá)機場島上的轉(zhuǎn)向站，再60度轉(zhuǎn)向北大嶼山。可以眺望到遼闊的南 中國 海，也可以俯瞰翠綠的北大嶼山郊野公園。這大概就是刷島的意義，即使在浮躁的城市鋼鐵森林里，也有淡遠(yuǎn)的涼爽。

車廂內(nèi)是寧靜的，窗外景色一覽無遺，無疑是一種通感的體驗。群山翠巒都在腳下，途中還會經(jīng)過兩個小型瀑布，所有景觀都變得微不可及卻又觸手可得，甚至想這一段纜車路線能夠停留久一點。

挑戰(zhàn)膽量的透明車廂，被壯闊的景觀包圍也是一種別樣的體驗。講真，這可能是有史以來坐過最盡興的一次纜車了，拍照時一度陷入難以置信的“歡騰”，360度無死角全方位拍攝，生怕來不及按下的快門會錯過許多角度和風(fēng)景，這大概是每一個手拿相機的人最手足無措的時刻。

如果有下一次，還想從腳下的布道再徒步來一次大嶼山。

而這些城市周邊的綠色邊緣地帶、溪水、橋梁與棧道都盡在腳下，緩慢地將我們送到氤氳著霧氣的山谷里，在視覺上也由晴到雨。

? 纜車降落時，看到被霧氣掩蓋一半的天壇大佛。